Начало было банальным и отчасти меркантильным — на один день отправиться на пароме в Стокгольм. Оказия редкая — билет стоил сущие пустяки, подробности утаю. Компания приятная, несуетная и заинтересованная в «просто побродить и поглазеть». И побродили, и поглазели, и даже отведали любимое блюдо Карлсона — мясные тефтельки Köttbullar с ярким картофельным пюре и брусничным соусом...

Первое, что надо сделать на борту судна — это найти место возможной эвакуации. Просто так, из любопытства и для самообразования, потому что ничего экстремального ожидать не следует — незачем насыщать информационное пространство жуткими сценами из кинофильма «Титаник».




А теперь можно посмотреть вокруг. На правый берег. А что было в этом заброшенном здании? Кто-нибудь знает?




На работающую землечерпалку. Какая-то она миниатюрная. Много ли грунта таким ковшиком можно вычерпать?




Левый берег Даугавы , где-то там вдали Болдерайский курорт, заветные места, где обитает загадочная предсказательница Лора.




Морские ворота Риги. Даугавгривский маяк.




Ворота открыты? и стражи рыбацкой удачи на самом краю южного мола. Их трудно разглядеть, но они есть.




А на палубе парома в это время продолжается береговая жизнь — дамы курят и вяжут, мужчины пьют пиво. Кстати, в ящиках (по-корабельному — рундуках), на которых удобно сидеть, спрятаны спасательные жилеты.




Это просто Балтика. Кому-то знакомая, а кому-то — нет. Не узнать ее невозможно. Свинцово-серая вода и прогнувшееся небо с намеком на солнце.



Иные картины открылись с утра. Глядя на шведские островки, островочки и скалистые берега, понять не могу, отчего так тянуло этих разбойников-викингов на унылую, плоскую землю куршей и ливов. Наверное, правы историки — за хлебом, мясом, молоком и женщинами. А еще за золотом и другими металлами. И просто «мимо проходили» по пути в Византию.. Конечно, курши в долгу не оставались. «В «Саге об Инглинде» Стурлусон пишет, что в 1049 году при короле Свейне и в 1051 году при короле Магнусе в датских церквах даже произносили специальную молитву: «О Всемогущий Господь, защити нас от куршей». Из хроник начала XIII века нам становится известно, что курши постоянно нападали на Данию и Швецию, разрушали поселения, увозили церковные колокола и другие предметы.» (Мария Гимбутас, «Балты — люди янтарного моря») Да и ладно, давно это было, посмотрим теперь, как шведы свои скалы обустроили.















Паромы из Риги приходят на терминал Frihamnen. Ровно в 10:30 открылись ворота на палубе номер 5, по крытому переходу толпа с детьми, колясками и грохочущими чемоданами переместилась на землю, а мы пошли искать остановку автобуса 76. Так рекомендовали знатоки. Не нашли, потому что все меняется в этом мире, в том числе и маршруты автобусов. Осталось только спуститься под землю. Пеший переход до центра города занял бы много времени. От терминала Frihamnen до станции метро Gärdet минут 20 пешком, сначала вверх, потом немного вниз, и опять вверх. Под такими вот домами.






Дальше будет только Старый город — Gamla Stan. Мелкий дождик, узкие улицы. Похоже на Старую Ригу... Смотрите.






Нас, рижан, конечно, такими размерами не удивить...




Разве что «хозяйственным ящиком» в виде копии материнского дома . Что там скрывается, осталось неизвестным. Скорее всего распределительный щит, а может быть, просто дворницкий инвентарь — лопата, метла и скребок для льда. А другой домик, кажется, почтовый ящик.






Под дождевой моросью сидит человек и играет на стекляных бокалах. Какую-то знакомую печальную мелодию. Не будем его жалеть, еще только начало сезона, лето впереди — сменит мелодию и заработает денег. Пусть ему повезет...




А вот эта вывеска говорит о предпочтительности туристов, любителей сумок Фавада. На дальнем флаге сверху вниз — шведский, английский, финский, русский, китайский. Русская надпись получилась немного стеснительная, как бы вынужденная... Неброская. Но, похоже, что русских туристов это совсем не смущает. Они всюду. И группы, и пары... Продавцы в некоторых магазинчиках говорят по-русски...




На углу улиц Prästgatan (улица Cвященников) и Storkyrkobrinken повстречался загулявший морячок со следами бурной ночи на потрепанном дождями лице. Стоит он там, бедолага, наверное, уже много лет...




Улицу Prästgatan когда-то поделили между священниками Немецкой и Шведской церквей. Она довольно длинная и стоит на ней дом, в угол которого вмурован камень с рунической фразой «Торстен и Фрегун ставят этот камень в честь рождения своего сына». Специалисты считают, что руны о памятном событии были выбиты в конце 11-го — начале 12-го веков. Нашли его в Лундских каменоломнях, а позднее вмонтировали в фундамент дома. Рядом вкопана старая пушка, чтобы сохранить угол от повозок, с трудом разворачивающихся в узких улицах. Но это было давно, сейчас на этой улице только велосипедисты и туристы...






От улицы Prästgatan спускается самый узкий лестничный переулок в Европе, его ширина всего 90 см — это переулок Мо́ртена Тро́тцига, так звали немецкого купца 16 века, ему принадлежали несколько домов поблизости. В одной из стен массивная дверь, по слухам там находилась корчма. Конечно, есть легенда. Якобы шведские мужчины специально открыли в этом переулке корчму, в которую их жены не могли никак попасть из-за объема своих юбок, не протиснуться между стенами. Верится с трудом. Не думаю, что жительниц Стокгольма могло остановить такое смехотворное препятствие, как жесткая конструкция широкой юбки, если мотивация извлечь мужа из компании выпивох была достаточно сильной. Впрочем, мы там поместились без труда.










Идем дальше — Järntorget (Железная площадь). Стоит поэт Эверт Таубе и смотрит на старинную водопроводную колонку, или на здание Национального банка Швеции, или просто на чайку. Стоит давно и позволяет фотографироваться рядом. Но не будем досаждать ему, просто поглядим издали.







Есть на площади Järntorget кафе в угловом доме. Именно туда заманил нас один из официантов. Он сообщил, что это кафе именно то, что нам нужно, если мы хотим отведать настоящие тефтельки, которые любил Карлсон — по шведски они называются просто «köttbullar».....

 

— Вот и я, Карлсон! — крикнул Малыш, отворяя дверь.

Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к потолку и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать.

— Восхитительные тефтельки! — воскликнул Карлсон. — На редкость вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям!.. Но ты, конечно, знаешь, что это не так, — добавил он.

Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку.

Да, тефтельки оказались очень вкусные, и пюре было приятного желтого цвета. И порция состояла из семи или восьми поджаристых и сочных мясных шариков. Одним словом, погружение в мироощущение хулиганствующего винтобрюхого толстяка стоило весьма немало — около 800 крон на троих... Мелькнула хозяйственная мысль — на эти деньги я бы целый таз тефтелек нажарила — и пропала. Потому что впереди была встреча с одиноким мальчиком, самой маленькой скульптурой в Европе, всего-то высотой сантиметров 15-20.

Olle (так зовут его шведы) сидит, обхватив коленки руками, голенький и задумчивый во дворе Финской церкви. Вот этот двор, и сам мальчик, и люди, которые гладят его сотни раз в день. Думаете, они его жалеют? Ничего подобного. Они одержимы надеждой — им сказали, что мальчик исполняет желания. И каждый день, в непогоду и жару ведут стокгольмские экскурсоводы французов, немцев, русских в этот двор, и всяк норовит погладить малыша по головке. Между прочим, в холодную погоду на нем шапочка и шарфик, которые вяжут сердобольные местные жительницы.

Ему и деньги приносят, и цветы, а он все равно грустит и смотрит на луну — как говорят, скульптор Лисс Эрикссон изобразил себя самого в детстве, когда он страдал бессонницей. Мальчик за деревом в глубине двора.




Минутка одиночества между поглаживаниями и подношениями.


   

И руки людей, желающих исполнения своих надежд.






«Ка-а-а-к, вы были в Стокгольме и не видели смену почетного караула у Королевского дворца??»

Этот вопрос мне задал седовласый приятель, поклонник оловянных солдатиков.

Отвечаю — были, но прошли мимо. Близко охрана не пустила, а издали неинтересно... К тому же в тот момент пролилась дождем очередная туча. Впрочем, для доказательства сохранилось вот это.




Задержались немного на Störtorget — Большая площадь. На ней братья наших «Трех братьев» с Домской площади, довольно неуклюжий фонтан и музей Нобеля (на заднем плане).






А теперь быстрым шагом домой, на паром. По пути еще улицы, тролли, цветущая магнолия и Святой Георгий, вечно убивающий Дракона. Скульптура очень насыщена деталями и напоминает о победе мужественных шведов (Святой Георгий — покровитель Швеции) над воинственными датчанами (Дракон) в 1471 году около деревни Брюкенберг. Это была эпохальная битва за независимость Швеции от Датского королевства. Деревянный оригинал скульптуры Святого Георгия , побивающего злобного Дракона, установлен в церкви Святого Николая. Жаль, не удалось посмотреть на них вблизи.









Цветущая, скорее отцветающая, магнолия в центре Gamla stan , недалеко от Георгия. Жаль одинокую бедняжку, в Риге ее сестры чувствуют себя куда лучше. Например, у фонтана напротив здания Национальной оперы.




Еще один взгляд в средневековом ракурсе и почти бегом к метро. На пароме приказано быть в 16:30. Стокгольму спасибо и до следующего свидания! Симпатичный и почти родной Gamla stan, ненавязчивые шалости балтийского климата и ощущение привычной среды обитания. Я могла бы там жить...








«А сувениры? Ты привезла что-нибудь истинно шведское?» — опять мой любопытный, но малоподвижный приятель. «Ну, конечно же! Пару камней с руническими надписями и рисунками». Продавец, конечно, клялся, что это копии настоящих. Маленькие, но из настоящего дикого шведского камня.... Для того, что справа на фото, даже есть сопроводительная этикетка.





Главное, что оригинал этого камня хранится в церкви Sjonheims на Готланде. Туда и отправимся в следующий раз. В том случае, если.... случится такая приятная оказия, не растают окончательно арктические льды, переполненный капризный Гольфстрим не завернет в Балтийское море и не затопит плоские и унылые берега ливов и куршей. И вообще, если на наших страницах в Книге судеб записано хоть курсивом, хоть в примечаниях — осмотреть все рунические камни острова Готланд! — значит, осмотрим. И обязательно покажем другим. Потому как сопротивляться судьбе возможно, но очень хлопотно. Лучше купить билет на паром Рига-Стокгольм, а там и до Готланда рукой подать — поездом до города Нинесхамн (Nynäshamn), паромом до Висбю (Visby) .... Лучше, конечно, если бы открыли паромную линию Вентспилс — Готланд. Ведь так было когда-то.

Приятного путешествия всем любопытным!

 

P.S. Для своих нетерпеливых родственников и друзей, которым некогда посещать ИМХОклуб, я сделала музыкальный ролик. Всего 5 минут 42 секунды вместе с James Last — Hotel California. Мне нравится соединять Север с Югом.